今年已经七十六岁的田口护目前是SCAJ(日本精品咖啡协会)会长，在日本有「咖啡之神」的称号，因为从一九七八年起，他就数度造访欧美咖啡消费国考察，并亲访四十多个咖啡生产国调查、采访，还亲自指导其中几国的咖啡农园。 一九六八年他自己开设的咖啡馆「Café Bach 」，空间小巧，开店至今近半个世纪，仍吸引许多咖啡迷争相朝圣，是小坪数店铺创造大商机的最佳实例。 除了 ​​最新的《咖啡馆开店教科书》外，还着有《咖啡飘香一百年：咖啡之神田口护的永续经营哲学》、《咖啡大全》、《田口护的精品咖啡大全》等书。

台湾的咖啡达人许宝霖比起日本的田口护也丝毫不逊色，他是卓越杯咖啡大赛(CoE，Cup of Excellence)第一位华人国际评审，也是台中欧舍咖啡创办人，他 ​​有感于台湾咖啡来源单一，产区资讯缺乏，也自行前往产区寻豆，一年中有一半以上的时间都在各地产区测味评选，造访的咖啡庄园超过一千家。 日前他将自己在中南美洲寻豆十二年、参访庄园的第一手心得、累积多年担任国际竞赛评审的杯测心得，通通写进《寻豆师：国际评审的中南美洲精品咖啡庄园报告书》一书。

《咖啡学》系列作者韩怀宗说：「咖啡界耳熟能详的三师：咖啡师、烘豆师和杯测师，其实不止，还有一个集合三师技艺，涉猎更广、风险更高，而且鲜为人知的尊衔，正潜移默化，影响精品咖啡的发展，那就是寻豆师(Green Coffee Buyer)。许宝霖是三师的合体，为玩家或精品咖啡业，远征各国庄园，上山入林，寻觅浓香奇豆，枪林弹雨在所不惜！」

1993年，许宝霖创立欧舍咖啡，当年贸易商供应的咖啡种类很少，采购所得到的咖啡资讯也不多，小时候家里采购的水果农给的资讯反而还更丰富。买咖啡豆，仅能知道国家名称、大分类，顶多再加个集散地名而已，每批货的好坏，犹如看天吃饭，只能靠运气。
咖啡又和水果不同。咖啡豆虽同是来自咖啡树的果实，需要采收，但采收仅是生产咖啡豆的序幕，更紧凑的后处理细节环环相扣，一不小心，品质就会变动，这些资讯当年甚为匮乏，就算摊在眼前，也是有看没有懂，这种大环境条件，要如何才能买到好的咖啡豆？真正要了解咖啡豆的风味变化与品质差异，唯一的方法就是到生产地请教栽种者，才能知其然又知其所以然。
2002年，许宝霖首度踏入咖啡产区，拜访咖啡庄园，踏进咖啡庄园，才有可能知道一丝咖啡的底蕴，多变的香气到底是怎么来的：微型气候？品种？处理方式？还是咖啡农的不传秘技？第一次拜访，人家当你是远方来客，照本宣科一定多于推心置腹，多来几次且真正采购，咖啡的秘密有如抽丝剥茧般在面前展现，久了，同一庄园不同山头的风味，即使仅些微不同，都能盲测出来。

直接到咖啡园，测咖啡、聊品质，这都是与咖啡农建立紧密关系的方法，很直接但很纯朴，大家面对面，没啥做作。美国的杰夫．华兹(Geff Wallts，美国知名精品烘豆商「知识分子」Intelligentsia 的副总裁)将这种方式叫做「直接关系咖啡」(Direct Trade Coffee)，直接关系咖啡指的是烘豆商直接到咖啡园拜访、杯测、采购的模式。许宝霖三年前在香港机场转机，无意间拿起护照翻看，竟然有147个海关章，多数是到咖啡产地国，或担任国际咖啡竞赛评审出入举办国盖的章。想要知道一杯咖啡背后的故事，你可以找专家聊天，甚或是靠Google就可以得到相关资讯，但跟别人不同的是，许宝霖喜欢寻豆，寻找好品质的咖啡豆，也喜爱与种咖啡的人聊。